Теплица из стекла своими руками

Почти на каждом садовом участке есть теплица. Можно увидеть постройки из поликарбоната или плёнки, но люди часто отдают предпочтение стеклянным конструкциям.

Каждый материал имеет свою специфику, которую надо учитывать при строительстве. Если у мастера есть навыки работы со стеклом, он может изготовить надёжную стеклянную теплицу своими руками.

Преимущества и недостатки теплиц из стекла

Преимущества стеклянного сооружения таковы:

• долгий срок службы;
• высокая пропускная способность к свету;
• легко чистить;
• материал не портится;
• теплоизоляционные свойства;
• прочность: часто применяют стекло, бывшее в употреблении. Его качество ничуть не хуже, чем у нового.

Есть у стеклянных теплиц ряд особенностей и недостатков:

• нужен фундамент;
• каркас должен быть прочным;
• стекло хрупкое, подвержено влиянию погодных условий (например, сильного града);
• материал тяжёлый, поэтому нужны несколько дополнительных несущих элементов;
• в жару температура в теплице очень высокая. Это плохо сказывается на некоторых видах огородных культур.

Правильный выбор при покупке готовых конструкций

В магазинах можно найти готовые теплицы, которые надо только собрать. При покупке обращайте внимание на материалы, из которых сделан каркас. Лучший материал для каркаса – дерево или прочная сталь. Минимальная толщина стекла должна быть 4 мм.

Выбор материалов для самостоятельной работы

Основной материал для остекления теплицы – это листовое оконное стекло с пределом прочности 7,5 кг/м2. Не стоит покупать материал с браком, даже если его предлагают за символическую плату. Если в стекле есть застывшие пузырьки воздуха и иные изъяны, у растений появятся ожоги. Это обусловлено способностью повреждённого стекла собирать солнечный свет в одну точку.

При применении конкретного вида стекломатериала следует учитывать строительные нормы и правила. В некоторых регионах установлено, что стекло, применяемое для изготовления стенок и панелей сверху, должно быть закалённым или иметь несколько слоёв.

Выбор зависит и от сферы применения постройки. Если в ней планируют выращивать теплолюбивые тропические культуры, лучше использовать технику тройного остекления. Так, можно снизить расходы на обогревание теплицы зимой.

Двойное и витринное стекло

Толщина двойного стекломатериала составляет 3,2 мм. Его применяют для изготовления панелей средних размеров, но он не годится для верхних форточек. Витринное стекло массивное и тяжёлое, с толщиной около 6,4 мм. Оно очень прочное, его используют для строительства больших теплиц с прочными опорами.

Применение оконных рам и однокамерных стеклопакетов

Конструкция однокамерного стеклопакета выглядит так: два стекла с воздушной прослойкой между ними. Торцы загерметизированы клеем. Благодаря этому между стёклами не бывает выпота, а воздух всегда сухой. Пропускная способность у однокамерных стеклопакетов ниже, чем у однослойного стекла, но они очень прочные.

При монтаже надо соблюдать осторожность, чтобы не повредить герметик. Повреждение герметизирующего слоя станет причиной постоянного запотевания окон. Этого можно избежать путём установки резиновых прокладок.

Из старых рам для окон тоже сооружают теплицы. Недостаток таких конструкций в том, что они могут протекать. Если рамы очень старые, протечек не избежать. Из них вынимают стёкла и делают для них новые рамы.

Стекло, не подходящее для применения

Из-за уникальной структуры закалённые стёкла нельзя резать. При повреждении они разбиваются на множестве мелких осколков. Собирать их придётся очень долго. При попадании осколков на грядки надо будет полностью убрать верхние слои земли.

При строительстве теплиц закалённые стёкла используют на участках, подверженных ветрам. Ими можно остеклять верхние рамы, соблюдая особую осторожность при монтаже.

Нельзя использовать двойные стеклопакеты в основных элементах теплицы. Пропускная способность у них в два раза меньше, чем у обычных стёкол. Показатель сопротивления у стеклопакета – 11. Из него можно сделать северную стену теплицы, заменив стандартную коленную стенку на деревянном каркасе. Это уменьшит теплопотери и облегчит работу мастера.

Пример расчёта строительных материалов

При изготовлении теплицы из стекла своими руками нужно правильно рассчитать количество стройматериалов. Для примера возьмём постройку, длина которой составляет 3,9 м, ширина – 3,0 м, высота – 2,3 м. Порядок расчётов будет выглядеть таким образом:

• рассчитываем нужное количество стекла (при стандартных размерах листа 2200Х1600 мм, S цоколя – 1000-1200 мм). 3,9 х 2,3 = 8,97 м2;
• S торца: 3,0 х 2,3 = 6,9 м2. Боковые части надо суммировать и умножить на 2: (8,58+ 6,9) х 2 = 30,96 м2. Это S всех стенок;
• S цоколя: (1 х 3,9 х 2)+(1 х 3,0 х 2)=13,8 м2;
• полученную сумму отнимаем от S стенок: 30,96 – 13,8 = 17,1 м2;
• теперь надо приблизительно высчитать S крыши и добавить к ней 10%, чтобы покрыть погрешности. (3,9 х 3,0 х 0,269) + (3,9 х 3,0) х 1,1 = 16,2 м2.

Если сложить вместе S торца, цоколя, боковых частей и 10%, взятых на покрытие погрешностей, получится около 47,1 м2 стекла, необходимого для строительства. S одного листа: 2,3х1,6 = 3,68 м2.

Общее количество листов стекла определяют так: 47,1: 3,68 = 12. Понадобится около 12 листов.

Также будут нужны брус и доски:

• брус 100х100 и 250х100 мм – 19-20 м;
• рейки 100х60 мм – 19 м;
• доски обрезные 100х30 – 21 м;
• доски обрезные 50х50 – 2-3 м;
• доска S20 – 5 м.

Необходимый инструментарий

Из инструментов и фурнитуры мастеру надо подготовить:

• винты, саморезы, гвозди;
• уголки из металла;
• деревянные брусочки;
• верёвку и бечёвки;
• строительную рулетку;
• несколько деревянных колышков;
• песок и цемент;
• аппарат для сварочных работ;
• силиконовый клей-герметик;
• строительный уровень;
• электродрель;
• болгарку;
• анетисептики для обработки дерева;
• материал для гидроизоляции.

Постройка фундамента

 

На подходящем месте делают разметку. Для этого используют бечёвку и несколько колышков. Лучший фундамент под стеклянную теплицу – ленточный. Строить его придётся основательно, но он себя оправдает. Траншею под фундамент роют от 50 до 60 см в глубину. Ширина ямы составляет 30 см. Яму засыпают песком и утрамбовывают. В получившийся котлован устанавливают фиксирующую арматуру и заливают его раствором из бетона.

На высоте 10 см от основания постройки возводят цоколь. Для возведения цоколя наращивают опалубку кладкой из кирпичей и выравнивают её сверху строительным уровнем. После выравнивания верхней части заливают второй слой бетона и ждут его полного высыхания. После высыхания материала проводят работы по укладке гидроизоляционного слоя. Для этого используют рубероид или мастику из битума. Для дополнительного утепления основы можно использовать слой пенополистирола.

Изготовление каркасной конструкции

Каркас для стеклянных теплиц может быть металлическим или деревянным. Дерево экологично, а металл – надёжный и прочный. Для строительства металлического каркаса будут нужны трубочки или уголки из стали. Деревянный каркас скрепляют с помощью брусков сечением 100 мм. В целях укрепления и повышения срока эксплуатации древесину обрабатывают:

• автоклавом;
• антисептиками;
• морилкой.

Также её можно покрасить стойкой краской.

Для изготовления деревянного каркаса понадобятся опорные брусья, верхняя обвязка и угловые стойки. Предварительно обработанные брусочки устанавливают на основание ленточного фундамента из кирпича и фиксируют. К брускам, расположенным по вертикали, прибивают горизонтальные – на всех углах постройки. Далее, скрепляют вертикальные бруски с верхними горизонтальными элементами. Получается верхняя обвязка, к которой крепят опорные бруски.

Торцы и бока остекляют в последнюю очередь – после полной готовности конструкции, поскольку вес стеклянных листов очень большой. Для крепежа элементов лучше использовать металлические уголки. После сборки каркас окрашивают.

Изготовление крыши

Для сооружения крыши понадобятся:

• стропила – 5 шт.;
• брусья для опоры – 5 шт.;
• клинья треугольной формы – 5 шт.

В качестве материалов для изготовления элементов применяют многослойную фанеру, металлы или оргстекло. Монтаж стропил делают под углом в 15 градусов, чтобы предотвратить скопление влаги и конденсата.

Для сооружения стяжек, центральных стоек и опор нужны брусья 5х10 см. Бруски 3х10 см понадобятся для обрешётки и дверной рамы. Фермы собирают, предварительно положив их на землю, после чего аккуратно поднимают на готовую каркасную конструкцию и соединяют с помощью коньковой рейки.

Методика остекления

Методика остекления теплицы зависит от того, из какого материала сделан каркас. Если каркас изготовлен из металла, методика остекления будет выглядеть так:

• стёкла фиксируют гвоздями и силиконовым герметиком;
• для обивки внешних деталей применяют штапики из дерева или резины;
• крышу остекляют снизу вверх. Не следует использовать листы больших размеров: они потрескаются под тяжестью снега;
• стёкла кладут на замазку, которую наносят толстым слоем.

Внутри теплицы можно сделать одну или две форточки – для проветривания в жаркие дни. Все зазоры обрабатывают с помощью герметика или пены. Если в стенах есть щели, их заделывают листами из пластика.

Если каркас теплицы сделан из дерева, применяют бруски с выбранной четвертью. В элементах делают углубления для установки стёкол. Установленные стёкла фиксируют с помощью стекольных гвоздей или штапика и крепят металлическими уголками.

Обустройство теплицы внутри

Обустраивают две или три грядки, между которыми прокладывают дорожку. Ширина дорожки должна быть от 45 до 50 см. Скользкую плитку стелить не следует, потому что в теплице всегда высокая влажность.

Грядки в теплицах сооружают высокие, с бордюрами. При необходимости оборудуют капельный полив. В качестве отопительного агрегата подойдёт простая дровяная печка. Можно воспользоваться системой “тёплых грядок”. Для этого выкапывают канавку и делают небольшую насыпь. В качестве материалов для насыпи применяют:

• бумагу или картон;
• ветви деревьев;
• листву;
• грунт;
• компост.

Эти составляющие хорошо перегнивают, выделяя тепло, которое будет согревать растения.

Сборка теплицы из рам для окон

Если в хозяйстве есть старые рамы с прочными стёклами, они подойдут для теплицы. Рамы чистят, снимают с них петельки, ручки и обрабатывают антисептическим составом. Кроме этого, надо загерметизировать старые форточки: чаще всего, они бывают не нужны.

Поскольку это тяжёлая конструкция, без предварительных работ не обойтись. Понадобится основание, похожее на фундамент. Вначале укладывают пол, заглубляя его на 20 см и выравнивая его основание. После утрамбовывания почвы её заливают бетоном. Когда бетон застынет, поверхность засыпают гравием. Гравий надо накрыть пластиком: он служит препятствием для сорных трав и попадания влаги внутрь. Пластик нужно засыпать песком, утрамбовать и сделать сверху кирпичную кладку. Кирпичи также засыпают слоем песка.

Для изготовления каркаса применяют брусья 50х50 см. Именно такая толщина соответствует толщине рам: они будут плотно прилегать к каркасу. Каждая часть каркаса состоит из трёх элементов: две обвязки (сверху и снизу) и стойка. Для нижней обвязки понадобятся две доски.

Крышу для теплицы из оконных рам нужно делать двускатной, а толщина стен постройки должна быть не меньше 175 см. Стены возводят после обустройства вертикальных подпорок, расположенных у основания. После готовности каркаса нужно прикрутить рамы с помощью саморезов. Иногда их фиксируют гвоздями, но гвозди придётся прибивать часто. В качестве покрытия крыши используют полиэтиленовую плёнку или поликарбонат.

Стеклянную теплицу можно сделать самостоятельно. Всё зависит от опыта мастера, наличия стройматериалов и желания работать самому.